Cuisinier militant, Patrice Gelbart n'a que le tort d'être loin de Paris, d'une gare TGV, d'un aéroport et d'une autoroute. Il habite un village merveilleux sur les rives du Cérou qui gazouille sous les marronniers, à quelques mètres de la terrasse dont il a construit la charpente en bois naturel. Et il possède un talent singulier, qui cherche en permanence la vérité du produit : la "tomate collection" que l'on rencontre ça et là, notamment dans les palaces de l'été, prend ici tout son sens, avec un filet de maquereau juste raidi. On trouve dans cette assiette tout ce qui fait le cuisinier Gelbart : une rigueur irréductible dans le choix du produit, la simplicité et l'évidence de l'accord, la sûreté de goût dans le choix de l'accompagnement, une herbe ici, un condiment là... Cet esprit libre privilégie l'humain avant tout : il prend le meilleur de la mer chez Fabien et Jean-Marc, poissonniers à Albi (son maigre rôti, huître, purée au beurre yuzu, bouillon de jambon, est une merveille), et le cochon chez Nathalie et Nicolas : le boudin noir fait une entrée à se damner avec des gambas en pleine forme et gaspacho pomme verte gingembre, la poitrine cuite à basse température est un délice avec son émulsion de lard di Colonnata et son risotto, dans un menu à 40 € qui peut défier n'importe quelle séquence trois fois plus coûteuse sur la Riviera. Le vin est identitaire, à 99% bio, et forgé avec tous les vignerons du coin, les Lescaret, Plageoles ou Issaly en tête, servi par un jeune homme complètement impliqué et aussi érudit sur les produits. L'ambiance est connaisseuse, solidaire, simple et attachante, à l'image de cette maison pas comme les autres.
