Le Cotte Rôti

Peut-être penserez-vous que chaque pâté de maisons de la capitale englobe un bistrot de ce genre, où la carte est alerte, où les salades sont fraîches et le vin bien choisi sur catalogue. Néanmoins, malgré des tarifs assez sérieux, nous retiendrons cette année la table de Nicolas Michel, jeune chef aguerri (Atelier Berger, Ambroisie) qui trouve l'assaisonnement juste pour sa salade de poulpe ou celle d'artichaut, comme pour le mi-cuit mi-cru de taureau tel un bon carpaccio. Un peu de formatage consensuel, des cocottes pas renversantes (la raie façon grenobloise un peu cuite et sèche), mais de vrais bons plats du moment en suggestion (un excellent carrelet, un cochon en cuisson douce) qui offrent une adresse bobo supplémentaire sur votre carnet à spirale. La cave, un peu vite vantée comme étant la poutre maîtresse, est essentiellement parisienne, avec le name dropping de l'intra muros, et le vin au verre, au choix limité, est juste trop cher.

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