Restaurant «la Poste» Kieny

La vitalité de cette maison née il y a 160 ans est étonnante. Et sans chauvinisme régionaliste déplacé, on peut se demander si une telle aventure pourrait exister ailleurs. Jean-Marc Kieny est porté par l'histoire familiale et par le patrimoine régional, mais plus encore par l'harmonie qui règne entre les acteurs, de la salle - le service est dynamique, décontracté, précis et souriant - comme des cuisines, et par la qualité de la production d'aujourd'hui. Le chef n'a que l'embarras du choix dans le beau légume, dans le meilleur chou à choucroute, dans le poisson de rivière comme dans l'élevage et lorsqu'il met en route la machine à créer un nouveau terroir, cela pétarade dans les assiettes : le plein de gourmandise avec les "tapas alsaciens" ou la déclinaison sur le foie gras, les saint-jacques snackées sur une tarte flambée aux endives sucs d'orange concentré, le filet de cochon de lait au süre ruewe (navets salés) jus à la graine de moutarde cromesquis de boudin nuage de lard virtuel. Les desserts sont exquis, mais le strudel de munster à la choucroute assez bluffant aussi. La cave, assez classique et consensuelle, compte la noblesse vigneronne locale, avec Beyer, ostertag, Rolly-Gassmann, Schlumberger, Muré...

Suite >><< Réduire